Panax ginseng. Багаторічна трав'яниста рослина сімейства араліевих- релікт, природно виростає в Східній Азії (Приморський край, південь Хабаровського краю-північно-східна гірська частина Китаю і Північна Корея). Вважається з незапам'ятних часів цінним лікарським засобом.
Висота 30-50 см. Листя пальчасто-розсічені. Квітки блідо-зеленуваті, дрібні, утворюють суцвіття - простий парасольку. Плід - ягода. Корінь циліндричний, ароматичний, м'ясистий, гіркувато-солодкий, потовщений нагорі, внизу гіллястий, іноді кілька схожий за формою на фігуру людини. Поверхня кореня зморшкувата, з вузькими кільцями наверху- зі збільшенням кількості і різкості кілець цінність кореня підвищується.
Дикоростучий женьшень, за даними дослідників (З. І. Гутнікова, П. П. Воробйова, І. А. Бункіна, 1963), росте дуже повільно. Корінь 1-5-річного рослини по вазі перевищує часто 1 г, а 20-25-річного - 20-25 м
У культурі на грядках при створенні для нього сприятливих умов самий мінімальний вага коренів 5-6-річного женьшеню досягає 60 г, а максимальний - 200 г і більше. На моїх грядках за такий же період (5-6 років) коріння женьшеню досягали ваги від 60 до 120 м
На верхній частині кореневища (шийки) закладається кілька нирок, одна з яких (рідко 2-3) йде в зиму найрозвиненішою і називається зимуючої. У ній до осені в стані зародка закладаються всі частини надземного пагона, з якого наступної весни розвиваються стебло, листя і цветонос з суцвіттям.
Буває, з яких-небудь причин зімующая нирка до весни залишається недорозвиненою або механічно ушкодженою, тоді надземна частина женьшеню цього року не розвивається, але корінь протягом одного-двох і більше років залишається життєздатним. Був випадок, коли надземна частина женьшеню не розвивалася, а через рік зростання її відновився.
За моїми спостереженнями, коренева система женьшеня розташовується в основному в гумусового шарі під кутом 60-70 °, у деяких майже горизонтально.
За даними досліджень І. В. Грушвіцкого (1961), іноді у женьшеню відбувається скорочення кореня який як би стискається і втягує в грунт кореневище (шийку) на довжину річного приросту і навіть частину стебла. Таке втягування женьшеню мені доводилося спостерігати і на своїй грядці.
Зовнішній вигляд надземної частини женьшеню досить декоративний Стрункий, прямий стебло на висоті 40-50 см несе 4-5 довгочерешкові листя, спрямованих від центру вгору на всі боки під кутом 30-40 °.
У першому році життя культивований женьшень утворює один лист з трьома частками-листочками, у другому - один лист (рідше два) з п'ятьма листочками. У 3-4 роки у нього буває 3-4 листа, кожен складається з 4-5 листочків. У 5-6 років він розташовує 5-6 листям. Надалі число листя майже не збільшується. Кожен лист, зразок кінського каштана, складається з 5 листочків, які розташовані, як ніби пальці руки.
Над розеткою листя з середини листової мутовки виходить тонка квіткова стрілка, близько 2 мм завтовшки у 3-4-річних і 3-4 мм у 5-6-річних рослин. Висота її відповідно становить 20-25 і 30-70 см.
Цвітіння женьшеню починається на моїй грядці зазвичай 10-20 і закінчується 23-30 червня.
Плід женьшеню - яскраво-червона кістянка з 1-2 (рідко 3) насінням. Найчастіше я знімав двусемянние плоди.
Насіння знаходяться у трьох плодових оболонках: зовнішня шкіряста плівка, середня м'ясиста оболонка і внутрішня тверда оболонка - кісточка.
Насіння (кістянки) шорсткі, неправильно-округлі, сплюснуте з боків. Забарвлення свіжозібраних і очищених від оболонок насіння біла, а стратифікованих - бура. У моїх посадках женьшень починає плодоносити на 3-й рік життя. Продуктивність досить велика. Трирічні дають від 20 до 30, 4-річні - 25-30 і 5-6-річні - до 80 і більше насіння. Неважко помітити, що на 5-6-річних рослинах насіння крупніше, ніж на 3-4-річних.
Особливістю дозрівання насіння женьшеню є недорозвинення в них зародка, чому насіння проростає дуже повільно. Висіяні в рік збору, вони дають сходи тільки через 18- 22 місяці, тобто після двох зим.
У перекладі з китайської мови «жень» - людина, «шень» - корінь, тобто «людина-корінь». А його наукова назва панакс (panax) в перекладі з грецького означає засіб від усіх хвороб. І дійсно, немає на земній кулі рослини популярніше, ніж женьшень. Він має численні назви - «божественна трава», «корінь життя», «дар безсмертя», «сіль землі», «чудо світу», «зерно землі» та інші.
Серед лікарських рослин женьшень займає особливе місце. У східній медицині він відомий не менше чотирьох тисяч років. Женьшень користується славою владики рослин. У старовинних китайських книгах про нього писали: «Цар лісових звірів - тигр, цар морських звірів - дракон, а цар лісових рослин - женьшень».
Історія женьшеню овіяна легендами. Одна з них говорить про те, що женьшень зароджується від блискавки. Якщо блискавка вдарить в прозору воду джерела, то джерело йде під землю, а на цьому місці виросте корінь життя - женьшень, який таїть у собі силу небесного вогню. Тому женьшень іноді позначається китайськими ієрогліфами - «жень-дань-шень», що означає «корінь-блискавка».
В іншій легенді сказано, що жив на світі добрий лицар по імені Жень Шень, якому довелося битися з коханим своєї сестри. Його сестра Луї Ла гірко оплакувала загиблого в цьому бою брата, і там, де падали її сльози, виростало небачене рослина - женьшень, що володіє таємничою силою життя.
Ще одна легенда розповідає, як в женьшень перетворилася найкрасивіша дівчина на ім'я Мей, яку насильно заточив в свій замок імператор.
За одним переказами, женьшень стався від хлопчика-оборотня- за іншими, він - син тигра і червоної сосни. Говорять і про те, що женьшень, що має надприродну силу, вміє перетворюватися на дикого звіра і навіть у людини.
Існувала і повір'я, що в одну з ночей під час свого цвітіння женьшень світиться незвичайно білим яскравим вогнем. Якщо в цю ніч викопати світиться корінь, то він може не тільки вилікувати людину від будь-якої хвороби, а й воскресити мертвого. Однак добути такий женьшень важко, тому що його охороняють дракон і тигр. Лише тільки дуже сміливі люди можуть зважитися взяти світиться вночі чудо-корінь.
У китайсько-тибетської медицини є кілька способів вживання женьшеню, проте вони тримаються в найсуворішому секреті. У старовинних китайських книгах писали, що женьшень «відвертає страх і подовжує життя». Нерідко йому приписували такі лікувальні сили, якими він не володів. Дослідження радянських лікарів і фармакологів показали, що женьшень дійсно має виключно високі лікувальні властивості, але може бути рекомендований для лікування при певних захворюваннях.
У нашій країні женьшень офіційно визнаний лікарським засобом і внесений у державну фармакопею.
В даний час фітотерапія (лікування рослинами) придбала величезний авторитет як у народній, так і в науковій медицині. Це не повернення до часу Гіппократа, а результат науково-технічного прогресу другої половини XX століття. З'явилися необмежені можливості вивчення хімічного складу, фармакологічної дії, широких експериментальних та клінічних випробувань препаратів рослинного походження.
Отже, їх застосування в минулому, побудоване на емпіричних спостереженнях, отримує наукове обгрунтування. Вони до того ж у багатьох випадках мають явну перевагу перед препаратами хімічного, більше того, синтетичного походження, оскільки абсолютно не впливають на генетичний апарат організму людини, як правило, не дають побічних небажаних наслідків при правильному, вмілому їх використанні.
Перші хімічні дослідження кореня дикорослого женьшеню справив російський вчений М. Я. Голявко в 1906 році.
Особливо інтенсивно розпочато вивчення біологічних і лікарських властивостей кореня женьшеню при президії Далекосхідного філії Сибірського відділення АН СРСР. Цю роботу проводить група вчених, очолювана І. І. Брехманом.
У корені женьшеню знайдені алкалоїди, крохмаль, пектинові і дубильні речовини, смоли, вітаміни групи С, В, B1, фосфор, сірка, макро- і мікроелементи, тритерпенові сапоніни, ефірну олію, глюкозиди (панаксозіди, панаквіллон, панаксін).
Навіть одноразовий прийом препарату з женьшеню надає стимулюючу дію, підвищує працездатність. Це було виявлено в проведених експериментах «повторного плавання мишей до повного знесилення», які запропонував І. І. Брехман. Висока стимулюючу дію женьшеню було доведено і на спортсменах. Разовий прийом препарату підвищував спортивні результати на 50%. Причому встановлено, що тривале застосування препаратів з женьшеня підвищує м'язову працездатність людини більш ніж в 1,5 рази, але не викликає збудження і виснаження організму.
При цьому головним чином поліпшується розумова діяльність, підвищується тонус організму, його життєдіяльність, поліпшується самопочуття, апетит, сон, склад крові.
Женьшень - і адаптоген, тобто засіб, що допомагає організму пристосовуватися (адаптуватися) до несприятливих умов середовища. Адаптоген сприяє опірності спеки, холоду, інфекції, фізичному навантаженні. До речі, зауважу, така дія препарату я відчув на собі: приймаючи періодично женьшень, я добре переносив спеку, холод і кілька років поспіль не хворів на грип. Властивості женьшеню пояснюються збудливим впливом на кору головного мозку і підкіркові утворення біологічно активних речовин, які містяться в цій рослині. Вони підвищують опірність багатьом захворюванням, підсилюють обмін речовин в організмі, знімають почуття втоми, відновлюють сили і працездатність після важкої, фізичної та розумової роботи і перенесених тяжких виснажливих хвороб. Препарати женьшеню стимулюють ендокринну систему, підвищують діяльність статевих залоз, урежают ритм серця, збільшують амплітуду серцевих скорочень, регулюють артеріальний тиск, збільшують газообмін, прискорюють загоєння ран, підвищують стійкість до променевим впливам, загострюють функцію зору.
Женьшень застосовують при багатьох захворюваннях: атеросклерозі, пороці серця, ранніх стадіях туберкульозу, цукровому діабеті, статевому безсиллі, недокрів'ї, гіпотонії (зниженому кров'яному тиску), деяких нервових і психічних захворюваннях функціонального характеру (неврози, неврастенія, психостения), ревматизмі і особливо при різних тривалих виснажливих хворобах, що супроводжуються сильним виснаженням і занепадом сил.
Женьшень можна приймати навіть здоровим людям похилого віку як загальне стимулюючу і тонізуючий засіб.
Стимулююча дія його особливо проявляється в підвищенні розумової працездатності людини. «Однак на відміну від фенамина і кофеїну, - зазначав І. І. Брехман (1954), - стимулюючу дію женьшеню більш тривало, не супроводжується об'єктивно відчутним порушенням і не викликає негативних наслідків». Женьшень не є допінгом, підстьобує організм, як, наприклад, фенамін. Після певного періоду стимуляції він не викликає несприятливої реакції, не руйнує природні сили організму. У порівнянні з іншими стимуляторами женьшень відрізняється більшою м'якістю.
Виключно сильні цілющі властивості женьшеню відзначав і наш відомий далекосхідний дослідник В. К. Арсеньєв. За силою дії він порівнював його з такими препаратами, як кофеїн, стрихнін і кураре.
Але з кожним роком все менше і менше на землі цих чудо-рослин. Занесений до міжнародної Червоної книги зникаючих рослин, женьшень вимагає до себе особливо дбайливого ставлення та постійної уваги. Люди повинні не тільки зберегти легендарне рослину від повного зникнення, а й розмножити його шляхом вирощування на плантаціях в різних областях нашої країни.
Людина з давніх пір став замислюватися над тим, як же окультурити жителя тайгових лісів. Спочатку спроби робилися на його батьківщині - Далекому Сході, тепер у багатьох місцях. Створюються державні промислові плантації: багато любителів-женьшеневоди взялися за цю нелегку справу.
Двадцять років тому у мене теж з'явилося величезне бажання виростити женьшень у своєму саду. До цього багато чув про труднощі його обробітку в культурі. Чув я і східну приказку, яка попереджає про те, що легше приручити дорослого тигра, ніж виростити женьшень. Сказати по правді, ці незвідані труднощі деякий час зупиняли мене від такого заняття, але бажання побачити на грядці квітучий женьшень було сильніше.
При першій спробі обробітку я тільки переконався, що женьшеню потрібні особливі умови. Але звичайно, спочатку потрібно було дізнатися, що це за умови, а потім їх створити.
Близько чотирьох років я не міг домогтися бажаного результату. Невдачі як мені здавалося, на кожному кроці підстерігали мене і так засмучували, що часом просто опускалися руки, а «спрага» виростити женьшень не проходила. І я починав все спочатку.
Зараз після часу, можна сміливо сказати, що багаторічні експерименти вдалися: я знімав зі своєї грядки урожай коренів, окремі екземпляри яких досягали 120 г вагою! І якось не вірилося, що перед тобою знаменитий «корінь життя», про полювання за яким мені довелося чути чимало чудових оповідань на його батьківщині - Далекому Сході.
Досвід показав, що приручити норовлива рослина, зробивши звичайної садової культурою, можна, якщо створити йому оптимальні агротехнічні умови, аналогічні його рідній стихії.
Тепер, коли я освоїв технологію обробітку женьшеню в умовах Саратовської області, хотілося б поділитися своїм досвідом з початківцями женьшеневодамі-аматорами. Я впевнений, що таких ентузіастів вирощування женьшеню на грядці знайдеться дуже багато. Нехай «корінь життя» допоможе якомога більшій кількості людей. Він не повинен бути аптечним дефіцитом.
Багато садівники запитують: чи можна виростити женьшень у себе на городі, як звичайну культуру? Звичайно, можна. Успіх насамперед визначається створенням потрібного мікроклімату, а також світлового затінення, бо женьшень не переносить освітлення прямими сонячними променями.
При різких коливаннях вологості повітря (коли опівдні відносна вологість падає нижче 30-50%) женьшень швидко хиріє. Вона повинна підтримуватися в межах 70-80%, в крайньому випадку - не менше 60%. Цього можна досягти, якщо гряди з женьшенем розмістити між деревами (навколишнє повітря буде більш насичуватися вологою сам в сухий період доби) і обприскувати прилеглу до грядок місцевість. Хороші результати дають розкладені навколо гряд тирса, які поливаються в суху пору кілька разів на день.
Застосовувати городню грунт, куди раніше вносилося багато гною або на якій вирощувалися якісь овочеві культури, не рекомендується щоб уникнути занесення інфекції.
Грунт я готую такого складу. Беру 2 частини пухкої лісової землі, 1 частина листового перегною (через великої кількості дубильних речовин листя дуба і верби не рекомендую), 1 2 частина деревної потерті і 1 2 частина грубозернистого піску, додаю на кожне відро суміші 1-2 столові ложки деревної золи. Все це ретельно перемішую. Придатний для добрива перегній з хвої сосни або їли. Ще краще, якщо замість піску використовувати гранітну крихту або дрібну гранітну щебінку, але без пилових частинок, так як вони цементують грунт.
Для отримання більш багатою грунту можна додати у вищевказаний складу в помірній дозі (5-6 кг на 1 м2) добре перепрілий гнойовий перегній, який дає ефект у підвищенні продуктивності коренів.
Добре росте женьшень на повністю перепріла торф'яної крихті. Для цього слід взяти 4 частини торф'яної крихти, змішати з 1 частиною дрібної гранітної крихти.
Таежная грунт, на якому зростає дикий женьшень, постійно збагачується листяним і деревним перегноєм. Приготувати такий перегній можна штучним шляхом.
Листяний перегній я роблю так. Опале листя восени збираю в купу, поливаю їх рясно водою, періодично перемішую для прискорення процесу розкладання. Три рази за літо додаю мікроелементи для кімнатних квітів. Можна заготовити листяний перегній прямо в лісі. Шукати його потрібно в ярах і западинах, куди вітер і дощова вода наносять лісові відходи. У таких місцях верхній шар товщиною 5-7 см - найбагатший перегноєм.
Деревне перегній можна отримати з тирси. Для цього складаю їх в купу або яму (довше зберігається волога), увлажняю так, щоб не просихає, періодично вношу в них мікроелементи до трьох разів невеликими дозами. Перелопачування маси обов'язково, інакше вона ущільнюється, внаслідок чого сповільнюється процес розкладання. Деревну труху можна успішно і у великій кількості збирати в лісах, там, де знаходяться старі трухляві пні або перегнилий сушняк.
Підготовлений листяний і деревне перегній використовую як основну частину верхнього шару при закладці грядок під женьшень.
Позитивні результати дає внесення в ґрунт добре перепріла лісової підстилки як листяних, так і хвойних порід в суміші з торфоперегнійних компостом.
Торфоперегнійних компост готую восени, за рік до внесення його в грунт, з рівних частин гною і торфокрошки. Спочатку укладаю гній, а потім торфокрошку шарами почергово, товщиною 6-8 см, і знову гній, який поливаю дощовою водою. Потім насипаю торфокрошку і ретельно утрамбовують всі чотири шари. Так повторюю до повного нарощування компостної купи. Між шарами для нейтралізації кислотності вношу 2 склянки вапна-гідратного на 1 м2 шару. Добротний компост виходить, якщо між шарами гною, і торфокрошки розташовувати шар (5-7 см) опалого листя декоративних і особливо плодових дерев та лісової підстилки. Хороші результати дає полив компостної купи гноївкою (1-2 відра рідоти на 1 м компостної купи). Наприкінці літа наступного року рослинні компоненти розкладаються і перетворюються в однорідну масу, що вказує на «дозрівання» компосту і повну придатність його для внесення в грунт.
Під грядки вибираю більш піднесений ділянку землі, так женьшень не переносить перезволоження і тим більше затоплення навіть на короткий термін. Після того як грунт скомпонована, приступаю до оформлення грядок, які маю зі сходу на захід Ширина гряд, зручна для догляду, - не більше 1,20 м, довжина - довільна. Знизу гряди обношу бортиками висотою 20 см виготовленими з дощок-обаполків 50 мм завтовшки. Потім виймаю шар землі на глибину багнета лопати (20 см) по всій площі гряди, дно вирівнюю. Роблю дренаж, укладаючи на дно річковий галечник (в крайньому випадку річковий пісок) шаром 5-7 см, і наповнюю до самого верху пухкої родючою землею, злегка її ущільнюю, а навколо бортиків набиваю, щоб не було осідання землі після сівби. Поверхня грядки добре вирівнюю, дотримуючись невеликий ухил на північ. Висота грядки виходить 40 см, з них 20 см вище рівня грунту, що сприяє кращому прогріванню та провітрювання грунту і запобігає застою зайвої вологи.
Через приблизно дві, тижні після падлюка гряд проводжу профілактичне знезараження грунту від можливих збудників грибкових та інших хвороб розчином 40% -ного формаліну у співвідношенні 1: 100 (на 1 л 40% -ного формаліну 100 л води). Норма витрати розчину 7-10 л на 1 м гряд. Обробку розчином формаліну проводжу зі звичайної лійки.
Протравлена таким способом грунт, навіть рясно удобрена перегноєм, не містить гнилі, і висіяне в неї насіння дають добрі сходи. Протруювання грунту дає можливість створити умови для вирощування женьшеню, ближчі до тайгових, не побоюючись, що при цьому його рослини будуть вражені грибком.
Не можна в підготовлену землю відразу ж висівати насіння або висаджувати саджанці, а лише через місяць-два. За цей час земля вляжеться і загинуть збудники хвороб. Якщо висіяти насіння на щойно зроблену гряду без її ущільнення, то при подальшому осіданні землі насіння йдуть у глиб грунту, і розсада виходить недоброякісної, а саджанці при надмірному заглибленні виходять кволими.
Відстань між грядами повинно бути не менше 1 м. Проходи між ними треба поглибити на всю їх довжину шириною по 50-60 см і глибиною на два багнети лопати. Ці канавки потрібні для відводу зайвої вологи.
Женьшень розмножується тільки насінням. Збираю їх при повної зрілості плодів, коли останні забарвляться в яркокрасний колір (15-20 серпня). За літературними даними (З. І. Гутнікова та ін., 1963) і на думку опитніков-аматорів, а також за моїм спостереженням, насіння женьшеню краще збирати з рослин у віці 4-6 років і старше. Вони кращої якості, ніж з більш молодих. Щоб відокремити насіння від м'якоті, змішую плоди з піском, витримую у волозі протягом 4-5 днів при звичайній для цього часу температурі, після чого насіння добре відмиваю від піску і розкислих залишків плодів і знову змішую з піском, добре промитим, прожареним (на вогні) і провітреним від дрібних частинок.
Щоб насіння краще відокремити від піску (як перед стратифікацією, так і перед посівом), просіваю суміш через сито, отвори якого трохи менше, ніж насіння- великі камінчики видаляю. Запесковиваю насіння в дерев'яному ящичку, що має в дні невеликі отвори для стоку зайвої вологи. На одну частину насіння я беру 3-4 частини піску, увлажняю помірковано- щоб не проникли гризуни, верх ящика закриваю дерев'яною кришкою і закопували в землю на глибину 30-40 см. Місце для прикопки вибираю більш сухе, де не буває застою води. Переглядаю запескованние насіння раз на місяць. Стратифікацію роблю з серпня. При переглядах насіння перемішую їх, якщо необхідно, увлажняю. Це створює необхідний водно-повітряний режим як для верхнього, так і для нижнього шару, що, в свою чергу, покращує результат стратифікації, підвищує схожість. Потрібно стежити, щоб протягом всього періоду стратифікації суміш насіння і піску перебувала в помірно вологому стані.
Кілька років тому я пережив гіркий досвід, який мене так засмутив, що я досі не забув свою помилку. Запескованние в ящику насіння зволожить, закопав у землю на глибину 35 см і не переглядав до моменту їх сівби. В результаті за літній період насіння підсохли, не проросли і не дали сходів. Але другу частину насіння, також запескованних, я періодично поливав і перемішують з піском. Схожість їх склала близько 40%.
У вищевказаному оптимальному режимі насіння витримував з моменту їх збору (серпень даного року) до висіву в грунт, тобто до вересня наступного року. Ось таким чином, до проростання, вони проходили теплий і холодний період стратифікації. Стратифіковані насіння, висіяне восени, давали сходи навесні наступного ж року, тоді як насіння, висіяне відразу після збору, дали сходи лише через дві зими.
Останнім часом проводив випробування штучної стратифікації насіння. Для цього насіння готував таким же способом, як і в першому варіанті, і витримував в кімнаті при температурі + 15-20 ° С до січня. Потім поміщав їх в холодильник і витримував при нульовій температурі до 10 травня, періодично перемішуючи їх з піском. Стежив за вологістю. Досвід показав, що чим довше насіння при стратифікації перебувають в умовах плюсової температури, тим більше з'являється сходів в перший рік їх висіву.
За весь період можливих сходів (3 роки) результат проростання насіння був невисокий і не перевищував 40%. Тоді довелося задуматися, а чи не краще не порушувати його природно-природного стану, висіваючи свіжозібране насіння відразу ж на грядки? Адже так чи інакше я отримую сходи навесні, на другий рік після їх збору. Для перевірки такого припущення 25 серпня висіяв на грядку 100 штук свіжозібраних насіння. З них навесні 1976 зійшло 89 штук. При цьому я помітив, що до осені 1976 однорічні рослини з свіжозібраних насіння виявилися більш розвиненими і стійкими, ніж однолітки з насіння стратифікованих. Тому з осені 1976 я припинив стратифікацію насіння женьшеню і висівають їх на гряди тут же, після збору, вважаючи такий метод більш ефективним. Перед посівом знезаражую їх протягом 15 хв. в 0,5% -ному розчині марганцевокислого калію, а потім злегка провітрюють в тіні. Спосіб сівби застосовую рядовий. Рядки розміщую поперек гряд з міжряддями 8-10 см, насіння розміщую в рядках на відстані 5 см одне від іншого. Зашпаровую їх у грунт на глибину 4-5 см. Роблю це так. Перед сівбою гряду зверху ретельно вирівнюю дошкою, злегка ущільнюю лопатою, потім розмічаю, маркером або одинарним шаблоном наколюють поглиблення, в яке опускаю по одному зерну женьшеню. Коли рядок засіяний, поглиблення засинаю листяним перегноєм або торфокрошкой і починаю сівши другого ряду і т. Д.
Який потрібен догляд за посівами і посадками женьшеню? Після висіву насіння гряди тут же помірно поливаю і мульчують легким перегноєм шаром 1-2 см. Перед настанням стійких морозів гряди, на яких висіяні насіння женьшеню, обов'язково вкриваю опалим листям шаром 8-10 см. Таке укриття запобігає різкі коливання температури грунту верхнього шару восени і навесні.
З приводу утеплення хочу сказати наступне. Був випадковий досвід. В зиму одна грядка з двулетними рослинами, мульчувати шаром перегною в 2 см, випадково залишилася без укриття. Сніговий покрив утворився невисокий, морози сягали 20 ° С. Однак навесні на цій грядці рослини женьшеню почали відростати одночасно з тими, які були укриті листям. Це навело на думку, а чи варто в наших умовах вкривати посадки женьшеню? Для перевірки на морозостійкість я залишив в зиму ще одну грядку непокритою. Результати виявилися аналогічними. Треба зауважити, відростання рослин навесні на не вкритих грядках почалося на 2-3 дні раніше, ніж на укритих. Враховуючи результат досвіду, можна сказати, що в умовах Саратова гряди женьшеню під зиму вкривати листям не обов'язково, достатньо їх замульчувати перегноєм або торфокрошкой шаром 2-3 см.
Як уже зазначалося вище, стратифіковані насіння женьшеню, посіяні восени, дають сходи навесні наступного року, а свіжозібране, висіяні восени, теж дають сходи навесні, але на другий рік. Тому навесні, за 5-7 днів (раніше не знімаю, березі вологу на рядках) до появи сходів і відростання рослин (приблизно 20-25 квітня), я знімаю утеплення і встановлюю притеняют навіси. Женьшень - тенелюб. Прямі сонячні промені наносять опіки надземної частини, яка в'яне і гине. Тому гряди з рослинами обов'язково треба притіняти. Для цієї мети необхідні дерев'яні щити, з прорізами в 2 см, які виготовляються з дощок довжиною 170 см, шириною 12-13 см і товщиною 1-1,5 см. З південного боку щити перекривають грядку на 40, а з північної - на 30 см. Необхідно врахувати, що надмірне затінення гряд навісами без відповідних присвятив в щитах небажано, тому що надземна частина женьшеню витягується і нахиляється до більш світлої частини навісів, чому рослини стають тонкостебельних, іноді ламаються. Прітеночние щити необхідно будувати з урахуванням даної місцевості: освітленості ділянки, близькості дерев до грядках женьшеню і т. Д. Мої спостереження показали, що ранкові промені сонця приблизно до 9 годин і вечірні з 20 години і до заходу сонця освітлюють рослини на грядках з торцевих сторін і не приносять шкоди, а роблять благотворний вплив. Треба особливо відзначити, що з'явилися в перший рік сходам, які дуже ніжні і слабкі, потрібно більш згущене притенение з допуском сонячних променів до 5% і хороша циркуляція повітря. У міру зростання світловий режим збільшую і через 1-2 місяці, залежно від сформованих погодних умов (спекотне сонце або прохолодне), доводжу до нормального, припливу -20-25% сонячних променів.
Прітеночние навіси споруджую наступним чином: по поздовжніх краях гряд забиваю кілки (бажано твердої породи або металеві) діаметром 10-15 см, можна на відстані 3-3,5 м один від одного, заввишки з південної сторони не вище 80 см, з північної - 1м. Зверху на кілки прибиваю планки такої довжини, щоб перевищували довжину пасом на 40-50 см. На ці планки я укладаю щити, як зазначалося вище.
Весь вегетаційний період старанно доглядаю за женьшенем: проводжу 3-4 прополки грядок, ретельно видаляючи бур'яни з корінням, і одночасно рихлю грунт між рослинами. Грунт під женьшенем утримую в помірно вологому стані. Досягаю цього шляхом періодичного поливу її. Гряди, де восени даного року були висіяні свіжозібране насіння женьшеню, з весни до осені наступного року утримую в міру вологими, в чистоті, без бур'янів. Необхідно на грядках женьшеню, де посіяні насіння або висаджені рослини, після сильних дощів не допускати утворення кірки. Досягається це розпушуванням. Іноді, особливо на першому році життя, женьшень уражається фузаріозом і грибковими хворобами. Останні проявляються в освіті перетяжок черешків біля основи стебел і зів'яненні всієї надземної частини, а фузаріоз - в плямистості листя.
Медики кажуть: хворобу легше попередити, ніж її лікувати. Звідси випливає: потрібна профілактична обробка рослин розчином марганцевокислого калію. Під час сходів - концентрація 0,01% (2 л на 1 м2), за допомогою лейкі- через 6-8 днів після першої обробки - концентрація 0,3% (1 л на 1 м2), за допомогою ручного оприсківанія- після другої обробки через 30-35 днів - концентрація 0,5% (1 л на 1 м2), ручним обприскувачем.
У разі вилягання сіянців виробляю дворазовий полив вогнищ захворювання з проміжком 6-7 днів 1% -ним розчином марганцевокислого калію з розрахунку не менше 3 л на 1 м2. Після кожної такої обробки рослини рясно обприскую чистою холодною водою.
Пересадку розсади женьшеню на постійне місце проводив корінням одноліток, а з 1976 року - дворічних рослин. На грядках двулетней розсади я побачив і однорічні рослини. Це пояснюється тим, що деяка кількість насіння (близько 10%) сходить навесні навіть на третій рік після їх висіву. Щоб не втрачати такі сходи при пересадці одноліток, я в наступні роки пересаджую розсаду на постійне місце тільки в дворічна віці. Дворічні саджанці женьшеню більш стійкі, ніж однорічні, їх відрізняє краща приживлюваність (95%) і подальше зростання. Догляд такий же, як і за однорічними.
До пересадці розсади женьшеню приступаю в кінці вересня - початку жовтня, після відсихання надземної частини рослин. Викопую розсаду дуже обережно, щоб не пошкодити жодного ніжного корінця. Викопані корені розміщую в емальований тазик, дно якого вистелена вологою чистою ганчіркою або мохом. Укладені рядками коріння негайно закриваю зверху вологою ганчіркою.
Цього ж дня приступаю до висадки. Перед цим уважно сортую за якістю і приблизним вазі на три категорії: перша - основне тіло кореня має бути не менше 4 см завдовжки, придаткових коренева система повинна мати не менше трьох корінців і здорову сформовану зимуючу почку- друга - від 1 до 4 см і не менше трьох корешков- третя - з ознаками захворювання і явною кореневої недостатністю.
Кожна група піддається індивідуальної профілактичної обробці 0,5% -ним розчином марганцевокислого калію з витримкою в ньому протягом 5-7 хв. Потім обмиваю чистою холодною водою і підсушують в тіні 12-15 хв. Кожен корінець двічі перевертаю. Після цього, не зволікаючи ні хвилини, приступаю до пересадки. Недорозвинені коріння розміщую на окремій грядці. Доброякісні висаджую похило (напівлежачи) в борозенки з відстанню між ними 40, а між рослинами в ряду - 20 см. Глибина повинна бути такою, щоб при посадці коріння зімующая нирка перебувала на глибині 3,5-5 см від поверхні грунту. При посадці коріння ретельно розправляють, не допускаючи ні найменшого їх вигину. Після посадки борозенки обережно засинаю родючою землею, злегка ущільнюю, поливаю і засинаю мульчею з листового перегною шаром 2 см. На зиму, як встановляться легкі морози, грядки переховую опалим листям або тирсою шаром 5-10 см.
Я б сказав, що женьшень невибагливий до пересадки, якщо, звичайно, суворо дотримуватися правил агротехніки. Це підтверджує наступний випадок. У червні 1980 необхідно було провести будівництво підсобного приміщення на тому місці, де розташовувалася невелика грядка женьшеню з одно-дворічні рослини.
Викопані обережно, так, щоб корінці, стеблинки і листочки не були пошкоджені, все рослинки тут же посадив на грядки і полив слабким (злегка рожевим) розчином марганцевокислого калію. Рослини абсолютно не зів'яли, продовжували зростання, як і ті, які не були пересаджені.
Такий же досвід я повторив у 1981 році в середині липня. Викопав без грудки землі навколо коренів 10 одноліток і посадив на постійне місце. Так само, як і в першому випадку, злегка продезінфікував. Всі до єдиного саджанці продовжували зростати. До осені, коли стала відмирати надземна частина, їх коріння мали зовсім однакову вагу з тими, що не були пересаджені. Таким чином, я прийшов до висновку, що одне-дворічні рослини женьшеню навіть найкраще пересаджувати на постійне місце наприкінці вегетаційного періоду. Готую гряди під пересадку женьшеню так само, як і під посів насіння. Аналогічні роботи проводжу і по захисту рослин від прямих сонячних променів.
Відростання надземної частини женьшеню, так само як і поява сходів, завжди проходить недружно. Раніше - сильніші, старшого віку. Спочатку з'являються гачкуваті стебла, які до 20-25 травня випрямляються, і на них розгортаються листя. Після цього починається буйний ріст квіткового стебла.
У перші роки, коли я почав вирощувати женьшень, протягом усього вегетаційного періоду проводив обприскування рослин (незалежно від віку) 0,5% -ним розчином бордоської рідини. Перше обприскування робив на початку відростання надземної частини (20-30 травня), друге-15-20 червня і третє - після утворення плодів.
У процесі даного досвіду було встановлено, що при обприскуванні надземної частини женьшеню хімікатами (навіть таким слабким розчином) часто спостерігалися опіки, після чого рослини жовтіли і, як правило, пожовклими засихали. Щоб уникнути цього тепер я проводжу обробку тільки грунту гряд 0,5% -ним розчином бордоською суміші. Роблю це восени, відразу після відмирання надземної частини, а також ранньою весною, як тільки стає сніг, до відростання рослин. Такий же результат дає обробка в ті ж терміни розчином хлорокиси міді та марганцевокислого калію. На мій погляд, краще чергувати хімікати при обробці гряд. Так, якщо восени гряди були оброблені бордоською рідиною або хлорокисью міді, то навесні обприскую 0,5-1% -ним розчином марганцевокислого калію і навпаки. Витрата розчину - 2-4 л на 1 м2. Оброблені таким способом рослини женьшеню на грядках майже не уражуються грибними хворобами, добре ростуть. З'явилися на посівах і посадках женьшеню бур'яни терміново видаляю і одночасно роблю легке підгортання рослин і розпушування грунту трехзубовой лопатою. У посушливий час гряди поливаю, але ні в якому разі не допускаю їх перезволоження. Хочеться ще підкреслити, що женьшень не переносить надмірної вологості. Якщо надмірно і тривало йдуть дощі, необхідно грядки вкрити плівкою поверх щитів.
У роки роботи з женьшенем я одного разу провів досвід на грядці з трирічними рослинами. З весни до осені зовсім поливав її, незважаючи на недостатні опади. Але бур'яни видаляв регулярно. Восени зробив порівняння і встановив результат: на НЕ увлажняемой грядці середня вага коренів виявився на 4 г менше, ніж у рослин того ж віку, що ростуть на грядці, яка протягом усього вегетаційного періоду помірно поливалася. Частина рослин (5-6%) до осені загинула від пересихання грунту.
Досвід показав, що женьшень необхідно утримувати в помірно вологому стані.
Підживлення женьшеню проводжу в дуже незначних дозах, так як при закладці гряд вношу повне кількість добрив, якого, на мою думку, досить на 5-6-річний період його життя. Крім цього, щорічно один раз навесні вношу кісткове борошно (300 г на 1 м2), борошно яєчної шкаралупи (200-300 г на 1 м2). Ось як я їх готую. Перепалювати на багатті кістки тварин (після чого вони стають крихкими) і толку в металевій ступці, просівають через часте решето, а що залишилися великі частки знову ПЕРЕШТОВХУЮЧОЮ, поки потрібну кількість кісток НЕ перемелеться в борошно. Приготування борошна з яєчної шкаралупи аналогічно кісткової. Внесення зазначених добрив збагачує рослини фосфором і кальцієм в достатній кількості. Розвитку рослин посилювалося.
Пізньої осінь прибираю з гряд всю отмершую надземну частину женьшеню і, щоб попередити можливі захворювання в майбутньому році, спалюю її. При цьому стебла можна обривати або висмикувати, а обрізати їх секатором на рівні ґрунту. Навесні при знятті укриття залишилися сухі стебла легко відокремлюються від рослини.
З хвороб женьшеню. Іноді під час росту з'являється мокра гниль різних за віком коренів (1-2 випадки на рік). На рослинах, уражених гниллю, насамперед в'януть, а потім і засихають листя або загниває стебло біля самої землі з подальшим відмиранням всієї надземної частини. У таких випадках я зрізаю всю надземну частину, обережно очищаю від грунту коріння і, якщо вони не дуже сильно вражені, прямо на грядці поливаю їх 0,5% -ним розчином марганцевокислого калію (0,5 л на один корінь). Якщо корінь вражений до стадії розкладання, то видаляю його з грядки лопатою з частиною землі, а це місце зростання добре поливаю 1% -ним розчином марганцю. Після цього захворювання суміжних рослин припиняється.
Великих збитків рослинам може завдати проволочник (личинка жука-щелкуна) і личинка хруща. Був у мене сумний випадок, коли сходи женьшеню першого року на грядці в 2 м2 були повністю знищені проволочником за один тиждень. Боротися з проволочником непросто, особливо якщо рослини в молодому віці (1-2 роки). Для боротьби з підступним шкідником застосовую останнім часом йодоформ або ксероформом. Цей дуже пахучий порошок змішую з сухим річковим піском у пропорції 2-3 г йодоформу на склянку піску. Добре перемішую, насипаю на грядку, тут же рихлю, зашпаровую в грунт. Йодоформ розчиняється у воді, тому шкоди для женьшеню він не приносить, а результат позбавлення від шкідника хороший. Норма витрати -1 стакан на 1 м2 площі. Запах йодоформу тримається до 1,5 місяця. Якщо знову з'явиться шкідник, таку обробку необхідно повторити.
Садівник-любитель Н. Ковальчук веде боротьбу з проволочником наступним чином. На глибину 5 см в грунт закопує шматочки картоплі, моркви, буряка, а через 2-3 дні приманки разом з шкідниками знищує.
При повному дотриманні всіх умов догляду корінь женьшеню вже в б-річному віці порадує любителя природи. Він пройде повний цикл придбання лікарських властивостей. Середня вага кореня буде 40-50 г, а окремі екземпляри досягнутий понад 100 м
Практика лікування 6-річним коренем женьшеню показала: хворий В. П. (м Саратов) скаржився на болі в попереку, голові, слабкість, безсоння, відсутність апетиту. Беручи настоянку женьшеню протягом місяця, він відзначив хороші результати. Больові відчуття зникли, з'явився апетит, додав у вазі, відновилася статева функція.
М. П. (м Саратов) скаржилася на болі в суглобах, слабкість, болі в серці, насилу пересувалася. Лікар рекомендував лікування женьшенем. Після проведення курсу (протягом місяця брала настоянку женьшеню) стан здоров'я різко покращився: з'явився апетит, бадьорість, зникли болі в суглобах. Лабораторне дослідження показало: покращився склад крові до норми, в тому числі і РОЕ.
З практики лікування женьшенем видно, що, дійсно, в б річному віці він повністю набирає свої цілющі властивості і може бути використаний для лікування. А існуюче в народі повір'я, ніби женьшень придатний до застосування в 30-річному віці і старше, не виправдалося. Невірно і таке судження: лише той женьшень лікувальний, який виріс в дикому вигляді.
Приготування настоянки женьшеню в домашніх умовах. Корінь промити в холодній воді, дати просохнути. Подрібнити до великого порошку ножем або пропустити через м'ясорубку. Наполягати на 30-40% -ому розчині спирту або горілки 3-4 тижні. Процідити, добре відтиснути через марлю. Настій робиться з розрахунку 1 г женьшеню на 10 г спиртової рідини. Приймати по 15-20 крапель тричі на день за 20-30 хв до їди. Після місяця лікування - перерва 10 днів, при необхідності курс повторити.
Консервування коренів. Способи сушки кореня женьшеню можуть бути різноманітними, і застосовують їх, виходячи з наявних умов і можливостей. Сушіння можна виробляти на теплому потоці повітря, у вакуумі, шляхом заморожування, у звичайній духовці, але з температурою не вище 60 ° С та іншими способами. Слід пам'ятати, що при температурі вище 60 ° наявні в корені частки крохмалю перетворюються на драглисту масу і стають погано розчинними, жири та нежаростойкіе речовини випаровуються або розкладаються, також утворюючи погано розчинні сполуки.
Корінь, як правило, має три види потовщень. Першими будуть висихати дрібні корінці, другими - середні, а товстий основний корінь - останнім. Таке нерівномірне висихання створює деякі труднощі при сушінні кореня. Дрібні корінці, висихаючи, стануть ламатися і губитися, тоді як середні і основний корінь матимуть ще більшу вологість.
При будь-якому способі сушіння, щоб зберегти коріння в цілісності, я сушу їх на листі. Коріння укладаю в один ряд, але так, щоб всі корінці були повністю розправлені по можливості в один бік і не мали скручувань. Сушка на деку дає можливість надати корню потрібний товарний вигляд і контролювати ступінь готовності, зберігаючи при цьому цілими дрібні корінці.
Після активної сушки деко з корінням потрібно поставити, не розбираючи корінців, в прохолодне місце на дві доби, щоб вирівняти вологість у всіх частинах кореня. Після подібної процедури дрібні корінці не ламаються. Допустима ступінь вологості у висушеному корені повинна бути не більше 13%.
Розрізаний на частини корінь висихає набагато швидше, зберігаючи при цьому всі свої якості. Для тривалого зберігання висушений корінь укладають у скляний посуд, герметично закривають і ставлять в сухе темне місце. Таким способом можна зберігати корінь 2-3 роки.
Я консервую коріння інакше. Викопаний корінь добре промиваю холодною водою за допомогою легкої пензлика, а коли він обсохнет, зважую і розміщую в банку відповідного розміру. Якщо корінь важить 50 грамів, то укладаю його в стандартну півлітрову банку. Для тривалого зберігання заливаю його 40% -ної горілкою, закриваю пластмасовою кришкою і ставлю в темне місце при кімнатній температурі. А якщо корінь потрібно зберігати недовго, припустимо один рік, банку з коренем заливаю горілкою, розведеною кип'яченою водою до 20%. У розведеної горілці алкоголю на половину менше, але цілком достатньо для консервування та збереження кореня. Цей вид домашнього консервування має перевагу перед іншими способами тим, що відрізняється простотою і надійністю. Залитий розведеною горілкою корінь у міру потреби може бути використаний у вигляді лікувальної настойки, приготовленої в пропорції 1:10, що відповідає фармакологічним умовам.